Москва
Как правильно замерить оконный проём
Замер проема – это важный этап замены окон, требующий профессионального подхода и высокой точности. Если замеры сделаны неправильно, то в процессе установки могут возникнуть серьезные проблемы. Например, могут потребоваться дополнительные работы или изготовление новой конструкции, что отразится на стоимости.
Клиенты не могут самостоятельно правильно и грамотно сделать необходимые замеры. Поэтому большинство производителей предлагают услуги профессиональных замерщиков абсолютно бесплатно. Однако, если есть необходимость самостоятельно сделать замеры, то мы попробуем разобраться, как сделать их правильно и не ошибиться.
Замер пластиковых окон
В первую очередь необходимо определить тип проема. Следует проверить, есть ли с внешней стороны выступы по бокам окна и сверху него шириной до 50-65 мм. Если они присутствуют, то у вас проем с четвертью. Так называемые четверти обеспечивают защиту окон от негативных погодных условий (влаги, ветра).
Далее измерения проводятся на основании полученных данных в несколько этапов:
Замеры оконного проема. Сначала промеряется расстояние между стенами. В первую очередь со стороны улицы. Если проем с четвертью, то уличный размер меньше внутреннего не менее чем на 6 см. В этом случае к ширине проема со стороны улицы нужно прибавить 4-6 см. Затем замеряется расстояние от верхнего откоса со стороны улицы до отлива. Это и будет высота готового окна. При замере проемов без четверти необходимо вычесть от размеров проема 4-6 см по ширине и 5-7 см по высоте.
Профессионалы проводят измерения и фиксируют результаты в миллиметрах. Чтобы добиться максимальной точности и не наделать ошибок, следует воспользоваться данной системой.
Необходимо обратить внимание, что замеры окон для срубов из бревен делаются иначе. После завершения строительных работ такие здания несколько лет «усаживаются». Даже после этого они не остаются неподвижными и могут реагировать на погодные условия. Как показывает практика, 10-15% от высоты уходят на усадку. Обязательно нужно принять во внимание ширину профиля.
Рекомендуется доверять замеры исключительно профессионалам. Если у вас есть такая возможность, то следует ею воспользоваться. В таком случае ответственность за корректность данных будет лежать на плечах специалистов. Внушительный опыт и наличие соответствующих знаний, навыков у специалистов вселяет уверенность в результате.
Предварительным этапом работ считается подготовка помещения для проведения строительных работ. Во избежание попадания строительной пыли, щебня, осколков на предметы мебели и горизонтальные поверхности интерьера следует укрыть их с помощью газет, картона, полимерной пленки. Для скрепления отдельных листов укрывных материалов возможно применение канцелярского скотча или липкой строительной ленты.
Демонтаж отливов и подоконников
Освобождение старой оконной рамы
Удаление старой рамы из проема
На основном этапе производится демонтаж старых оконных коробок, в том числе снимаются рамы и подоконники.
Выравнивание проемов
Проверка отклонения от нормы
Подготовка поверхностей проемов для установки пароизоляционной ленты
С помощью перфоратора из оконного проема удаляются остатки цемента, бетона, кирпичей с целью создания геометрически правильных размеров. Перед началом следующего этапа производится очистка поверхностей проема от строительной пыли.
Расстекление глухих частей окна и снятие створок
Сверление отверстий, установка креплений
Установка герметизирующих лент
На этом этапе снимаем створки и вытаскиваем стеклопакеты из глухих частей. Остается пустая рама, которую гораздо легче устанавливать самостоятельно. Далее снимаем защитную пленку хотя бы с уличной стороны окна, внутреннюю пленку можно снять и в самом конце работ. Определяемся со способом крепежа рамы. Если будем крепить с помощью анкеров или нагелей, то просверливаем в раме отверстия под них. Если выбран крепеж с помощью монтажных пластин, то прикручиваем их к раме. Крепежные элементы должны располагаться на расстоянии 120-150 мм от углов рамы и от импостов. Расстояние между ними должно быть не более 700 мм. Если в комплектации окна предусмотрена москитная сетка, то на этом этапе рекомендуется прикрутить крепления для нее, потому что, когда окно будет установлено, сделать это гораздо сложнее.
Выбиваем в проеме углубления под крепежные элементы
Выравнивание по горизонтали и вертикали с помощью уровня
Закрепление изделия в проеме
Пластиковые окна крепят с помощью пластин, шурупов по бетону и анкеров. На сегодняшний день для установки пластиковых окон своими руками в кирпичных и бетонных домах являются шурупы по бетону, а в деревянных – монтажные пластины. Анкерные болты применяются крайне редко. Монтажные пластины подходят для любых типов домов (кирпичных, бетонных, деревянных), но они адаптированы по свой тип профильной системы (Rehau, Melke, Veka), правда, можно купить и универсальные монтажные пластины, которые подходят под любой тип профиля.
Выбиваем в проеме углубления под крепежные элементы
Выравнивание по горизонтали и вертикали с помощью уровня
Закрепление изделия в проеме
При монтаже пластиковых окон используются либо анкерные болты, либо специальные пластины, либо шурупы по бетону( предпочтительней). Болты и шурупы устанавливаются в предварительно просверленное отверстие через профиль коробки и тем самым нарушают герметизацию воздушной камеры, немного ухудшая тепловые характеристики окна. Монтажные пластины крепятся к профилю коробки со стороны откоса и не нарушают герметизации окна, но жесткость крепление меньше. Между анкерными болтами и шурупами предпочтительней шурупы, т.к. их можно закручивать и раскручивать, что дает возможность установщикам не растянуть коробку по горизонтали, что очень важно при дальнейшей эксплуатации окна. Из-за температурного расширения углы коробок нельзя жестко крепить( они разрушатся), поэтому согласно гост крепление устанавливается в 150 мм от них, а далее с шагом 60 мм. Если в коробке есть горизонтальные или вертикальные импосты, то крепления устанавливаются в коробке на расстоянии 150 мм слева и справа от середины импоста. Для качественной герметизации оконного шва необходимо, чтобы зазор между рамой и стеной был не менее 15 мм и это необходимо учитывать при замере. Часто окна приходится устанавливать в проемы, в которых нет четвертей. В этом случае четверти можно имитировать или изготовить по месту. Если это сделать затруднительно, то окно не рекомендуется устанавливать окна вровень со стеной, а лучше его смонтировать посередине проемы в глубину.
Установка подоконника
Установка отливов
Установка откосов
Отлив крепится саморезами к подставочному профилю. Пространство под отливом необходимо заполнить монтажной пеной. Это исключит промерзание, а также снизит шум во время дождя. На данном этапе, до установки стеклопакетов, необходимо также произвести защиту монтажного шва. Для этого используется специальный герметик – СТИЗ, а в случае проемов без четверти – самоклеящийся нащельник.
Подоконник подрезается с таким расчетом, чтобы он упирался в подставочный профиль и выходил за откосы на 5-10 см с каждой стороны. Пространство под подоконником заполняется монтажной пеной, после чего сверху на подоконник рекомендуется положить груз примерно на сутки, чтобы пена при расширении не подняла его. Завершающим этапом является установка откосов. Они несут чисто декоративную функцию, на тепловые свойства окна никак не влияют. Поэтому их можно установить, как непосредственно после монтажа окна, так и по окончании общего ремонта в комнате.
Установка декоративных накладок фурнитуры
Установка ручек
Уборка помещения
После того, как все работы с уличной стороны окна завершены, навешиваем створки. Затем вставляем стеклопакеты в глухие проемы и фиксируем их штапиками. После этого проверяем работу створок, при необходимости регулируем их, и устанавливаем декоративные накладки на петли.
